Onirisme, poésie et rites ancestraux

L'ambassade d'Australie, sous la houlette de la galerie référence européenne en la matière, Arts d'Australie . Stéphane Jacob, propose actuellement une magnifique exposition d'art australien.

Dennis Nona,  artiste renommé, entre art aborigène et art contemporain, y présente des linogravures à la technique étonnante et des sculptures non moins fascinantes. "Entre ciel, terre et mer ou le mythe revisité" est un très beau voyage plein de rêves et de poésie qui nous invite au coeur des rites ancestraux des habitants des iles du Detroit de Torres, au nord est de l'Australie.

A noter : Crocodiles, tortues, crânes, pirogues, requins et chauves souris sont quelques uns des repères du jeu de piste qui a été créé pour les enfants. Une visite au succès assuré pour les plus ou moins de 10 ans, un voyage exotique, inédit et passionnant.

Exposition jusqu'au 21 mai de 9h à 17h, entrée libre (sauf week-end et jours fériés)

Ambassade d'Australie

4 rue Jean Rey

75015 PARIS

Métro Bir Hakeim

RER Tour Eiffel

Tous les renseignemenst sont ici sur le site de la Galerie Arts d'Australie . Stéphane Jacob :

http://www.artsdaustralie.com/dennis-nona.htm

et la vidéo :

Mai THAILANDE

LA MER un mois de reve dans les iles de Thailande du Sud, sable blanc et soleil

Juin BANGKOK - PARIS - BAMAKO

LA TERRE un mois inoubliable au Mali avec ASMAE

Juillet BAMAKO - PARIS - BANGALORE

AU VERT un mois en Inde du Sud, pertes de tous reperes et pays de paradoxes, tres fort

Aout BANGALORE - BANGKOK

LA JUNGLE LA MONTAGNE LES RIZIERES un mois en Thailande, cette fois au nord. Superbe !

Septembre LAOS

AU CALME - dix jours a Luang Prabang et ses environs. Coup de foudre !

Septembre VIETNAM

Déception. Un beau pays mais mauvais accueil. De beaux moments dans le Sud.

Octobre CAMBODGE

A FLEUR DE PEAU un pays et un peuple tres emouvant, tres beau... et Angkor... magique.

Octobre THAILANDE

BANGKOK CITY au lieu de Koh Chang, pendant qu'il pleut sur toutes les plages

Novembre PARIS

AU BOULOT !

A la tombée de la nuit, des chants s'élèvent dans les temples de Luang Prabang. Les moines bouddhistes se réunissent dans les pagodes, agenouillés devant Bouddha, à la lumière des chandelles, ils récitent des sortes de mantras, et leurs voix graves résonnent. Une ambiance méditative, douce et apaisante. Un moment beau et fort. J'aime à me glisser discrètement dans un petit coin pour les écouter, je me sens toute de suite bien, légère.

A la sortie du temple, un jeune moine s'adresse à moi. Souvent les bonzes discutent facilement avec les touristes, un bon moyen de pratiquer leur anglais, de découvrir d'autres modes de vie. Phet a 18 ans, il vient d'un village à une heure d'ici, il me pose plein de questions sur ma vie en France, mon métier, mon voyage, moi j'en profite pour me cultiver encore sur la vie des moines en lui demandant de me parler de son quotidien. La majorité des moines viennent de zones rurales pauvres, leurs parents les envoient pour la fierté de la famille, mais aussi pour leur procurer une éducation gratuite. Ainsi ils peuvent aller à l'école, se nourrir, sans rien dépenser. Phet comme beaucoup de moines à qui j'ai parlé, me dit espérer entrer à l'université, pour trouver un bon travail et quitter la vie de moine (liberté de choix). Avoir une vie "normale", gagner de l'argent. Je suis étonnée de l'envers du décor car à aucun moment aucun moine ne m'a évoqué les valeurs du bouddhisme, la méditation, la spiritualité. J'ai l'impression que la seule motivation pour devenir moine est de bénéficier d'une éducation gratuite, d'un toit et de nourriture gratuits. Et non le bouddhisme. J'ai d'ailleurs osé poser la question à un ancien moine, qui m'a répondu d'un sourire "c'est une question très difficile" et a changé de sujet.

Apprenant que je travaille sur internet, le visage de Phet s'illumine et il me demande si je peux lui rendre un service. Bien sûr. Il veut que je lui montre comment envoyer une photo par mail. Rien de plus simple. Je suis surprise q'un moine se connecte à internet, mais je ne connais pas bien tout ça et à Bangkok j'ai bien vu des moines avec des mac... Je suis Phet jusqu'à une guest house voisine du temple où travaille Nid, un ami qui a quitté la vie monacale l'année dernière. Nid a 25 ans. Ravis d'apprendre tous les deux à joindre une photo à un mail, ils me demandent de leur ouvrir un compte sur Skype. Un moine sur Skype, de mieux en mieux. Je suis amusée, après tout ce sont des gamins, ils sont drôles ces deux là. Je m'exécute donc. Comme l'hôtel est vide Nid m'accompagne pour diner, et Phet rentre au temple.

Mais un dernier petit service... lui ramener un sandwich ! Phet a faim. Tu m'étonnes. Les moines bouddhistes ne mangent que le matin et le midi, uniquement la nourriture offerte par les gens lors d'un rituel quotidien qui se tient à 6 heures du matin, où les bonzes défilent en procession avec leur bol à aumônes et reçoivent les offrandes. C'est certainement difficile, et ils ne doivent pas manger à leur faim tous les jours. En Thaïlande j'ai vu vraiment beaucoup de gens donner, ici beaucoup moins, ce qui fait peu d'offrandes à se partager. Je suis amusée, touchée, après tout c'est humain. J'achète le sandwich, Nid le lui déposera en rentrant. J'ajoute un coca. Je suis comme ça, j'aime bien faire plaisir.

Le jour suivant Phet me téléphone pour que je passe discuter. Jje vais au temple et le trouve seul à l'entrée de la pagode, assis un dictionnaire à la main. Il me dit que pour son cours de Lettres il n'y a qu'un livre pour tous les moines et qu'il aimerait pouvoir en avoir un exemplaire, ceci lui faciliterait l'étude. Son professeur peut faire des photocopies du livre mais il faut de l'argent. Il me demande si je peux lui en donner. Il veut 50 000 kips, ce qui représente une somme ici, 5 euros pour moi, autant dire rien. Je trouve que ça fait beaucoup pour un livre. C'est le prix d'une excursion en tuk-tuk d'une matinée pour aller à la fameuse cascade a 32 km. Je suis aussi surprise de la démarche car ça me semble très décalé et je crois qu'un moine ne peut pas avoir de l'argent. Je suis un peu mal à l'aise aussi. Car évidemment cette somme est dérisoire pour moi et je ne veux pas sembler avare auprès d'un moine. D'autant que j'aime rendre service et que c'est pour la bonne cause. Je lui dis que je vais réfléchir et revenir ce soir. Ah mais non ce soir il ne sera pas disponible, et puis la pagode sera fermée après les chants, or il doit dire une bénédiction pour me remercier et cela doit avoir lieu dans la pagode. Il avance tout un tas d'excuses bien argumentées et même si je sens bien que c'est bizarre, un moine n'ayant pas le droit de mentir, je suis perplexe. Après tout ce n'est pas ma culture, je ne sais pas trop... les idées se bousculent un peu dans ma tête. Et je lui donne l'argent. La cloche. Il me demande de le suivre dans la pagode, nous nous agenouillons et les mains jointes, il récite une prière pour me remercier et me porter chance tandis que je dépose le billet par terre sur son dictionnaire. Le petit futé.

Le lendemain je vais petit-déjeuner comme tous les jours jours à mon QG, le joli Café Toui à la déco zen et la musique légère où j'ai sympathisé avec le non moins joli patron, Toui. Je lui raconte mon histoire et il me confirme que je suis une cloche. Enfin évidemment il ne dit rien de tel, il est gentil et Asiatique donc pas un mot de travers, il se contente de sourire en me disant que les moines ne peuvent pas avoir d'argent, ni en recevoir, seulement des dons à la communauté fait dans des boîtes que l'on trouve dans toutes les pagode (ah mais ça je le sais je les ai vues ces boites). Il a l'air embêté Toui. Mais après tout, c'est de bonne guerre. Je suis milliardaire ici, cette richesse effrontée attise forcément les convoitises, même si les moines sont censés être au-dessus de tout ça...

Verdict : je me suis fait arnaquer par un moine, étonnant, non ?

DING DANG DONG

Il s'appelle Som Phan (prononcez Somme Panne) mais tout le monde l'appelle Phan. Il est Khamuk, vient d'un village dans les montagnes a une heure de la ville. Les Khamus sont un des 132 groupes ethniques qui forment le peuple du Laos. Je l'ai surnomme Peter Pan, mais il ne connait pas Disney, encore moins Peter Pan. 

A 19 ans il va au lycee de Luang Prabang, perle touristique du Laos. Phan est un garcon courageux et travailleur.

Il se leve a 6 h du matin et va au lycee de 8h a 16h30. Ensuite a 17h30 il enchaine avec une ecole de Langues ou il etudie l'anglais. A 21 h il travaille comme veilleur de nuit dans la Guest House ou je me suis installee pour la semaine. Il en part a 6 h du matin apres avoir dormi par terre dans la petite cabane a l'entree, ou il y a a peine la place pour s'allonger. Phan a de la chance d'etre scolarise. Ici 80 pour cent des enfants le sont, mais beaucoup quittent le college pour aller travailler aux champs avec leur parents. Beaucoup pensent que c'est plus important que l'education scolaire, il en va en effet de la survie de la famille qui vit de ses recoltes.

Le Laos est un des 20 pays les plus pauvres du monde et 50 pour cent des revenus du pays provient du Tourisme.

Phan reve de devenir guide touristique, il aime l'anglais et veut ameliorer son niveau, cela lui permettra peut-etre de travailler dans le tourisme, ou d'enseigner l'anglais aux enfants de son village. Il n'envoie pas d'argent a sa famille, il n'en gagne pas assez, il n'a meme pas de telephone portable, mais deja il se debrouille tout seul, et ses parents sont fiers de lui. Ses freres et soeurs travaillent aux champs avec son pere. Les recoltes ce n'est pas pour en faire commerce mais pour se nourrir. Comme ils sont pauvres sa mere est allee en Thailande avec sa plus jeune soeur pour y chercher du travail. Elles travaillent dans une usine de bonbons. Sa mere a 38 ans. Autant dire que pour lui et pour tous, ici comme ailleurs en Aise et Afrique, une femme de mon age sans mari et sans enfants, c'est tout bonnement incomprehensible. Ca le fait bien rire Phan.

Ce tout jeune homme aime bien discuter avec les clients de la Guest House le soir, ca lui permet de travailler son angalis (et il en a bien besoin). Il ne s'approche pas trop, il faut l'apprivoiser. Il est tres timide, parle tout doucement, cherche longuement ses mots et sourit souvent, par gentillesse mais aussi par timidite quand il ne comprend pas ce qu'on lui dit ou qu'il ne trouve pas le mot juste pour exprimer sa pensee. Alors tout gene, il sort son epais dictionnaire et prend un marqueur pour souligne le terme jusqu'alors inconnu, comme pour mieux s'en souvenir.

Quand il m'a parle de son village, un soir sur la terrasse je lui ai dit que j'aimerai bien le visiter. Il m'a propose de m'emmener en disant qu'il ne l'avait jamais fait auparavant mais qu'il pourrait bien faire l'ecole buissonniere pour un jour. Comme ca je pourrai le prendre en photo avec son oncle et ses neveux, les villageois, et lui envoyer les photos.

Nous sommes partis tot le lendemain matin, j'ai paye la location de la moto (120 000 kips, une petite fortune ici, 12 euros pour moi). Nous avons traverse le Mekong avec un espece de ferry dont j'ignore par quel miracle il flotte. Deja, pas un farang ici (c'est ainsi qu'on appelle les occidentaux en Thailande et au Laos). Sur l'autre rive on est tout de suite ailleurs. Une pauvre piste de terre boueuse, quelques baraques en bambous (adieu les vieilles maisons coloniales elegantes de Luang Prabang), et tres vite les montagnes, les bananiers, les rizieres et la foret. 85 pour cent du pays est recouvert de foret vierge ou de vegetation non travaillee par l'homme. Ici vivent encore des elephants sauvages, des tigres, meme des ours parait-il.

Phan n'est pas habitue a conduire une moto, ca se sent tout de suite, il ne maitrise pas bien le passage des vitesses... Il m'a dit qu'il conduisait depuis des annees, je veux veux bien le croire puiqu'ici comme en Thailande, des que les enfants ont les jambes assez longues pour toucher les pedales ils se deplacent en mobylette. Mais ce matin me confesse que c'est tres rare et qu'il connait cette route seulement a velo. Voila qui est rassurant sur cette piste boueuse qui monte et qui descend, pleine de trous et de pierres ! Heureusement on roule tout doucement, et il ne pleut pas. Quelle chance !

Nous traversons des paysages magnifiques ou se cotoient tous les verts possibles, de celui si clair et lumineux des rizieres qu'il en semble presque irreel, a celui des teks ou des bananiers qui se melent dans la foret aux herbes hautes. Le ciel ombrage balance entre le bleu fonce et gris et nous offre une lumiere superbe. Seul les "cri-cri" des grillons nous accompagent. Dieu que c'est beau !

En chemin nous traversons des hameaux de maisons de paille sur pilotis, nous croisons des hommes pleins de terre, paniers sur le dos et machette a la main; un petit garcon haut comme trois pommes en t-shirt vert et cul nul sort de nulle part dans les herbes plus hautes que lui, avec un couteau et une orange; des femmes au chapeaux coniques fait de paille deambulent lentement en portant de lourds paniers tenus par une tige de bois sur leur epaule; ici un maigre vieillard au t-shirt use et troue joue avec un enfant nu; la un tracteur passe tirant une remorque remplie de gens qui vont travailler dns les champs.

Nous arrivons au village au bout d'une heure environ. Un village "moderne" puisau'il y a l'electricite et meme des robinets d'eau dans la "rue". Rue est un bien grand mot, sentiers de terre et de boue est plus juste, parmi les cabanes sur pilots en bambous et toits de paille.

Une escale chez son oncle, qui tient une petite echoppe de boissons et friandises diverses. Pas etonne de voir son neveu lui rendre visite avec une farang, ni personne ici d'ailleurs.Je nous achete quelques sodas et trucs a grignoter.

Heureusement j'ai pris des baskets car pour se promener ici mes fideles Havaianas roses ne font pas le poids (mon unique paire de chaussures depuis mon depart fin avril). Partout on s'enfonce dans la gadoue, normal c'est la saison des pluies. Nous traversons le village ou des enfants curieux pointent leur nez puis partent en courant a ma vue... avant de reaparaitre bravement quelques minutes plus tard. Un mosieur coupe des lamelles de bambous, c'est ainsi que sont fait les murs des maisons ici. Un peu plus loin un groupe d'homme assis par terre dans leur maison-mini boutique d'alimentation, l'un d'entre eux me propose de gouter une specialite locale reputee, le whisky Laotien. Je tente une gorgee pour lui faire plaisir, ouch ! ca brule le gosier, meme apres quelques minutes. Une autre ? Non merci c'est gentil. Phan m'explique comment on le fabrique mais je ne comprends pas tout a cause de son anglais... Autour de nous une nuee d'enfants, tous un peu timides, avec des petits garcons plus delures. On se prend en photo, on joue un peu.

Phan me dit que je peux acheter des bonbons pour les enfants.

Je refuse gentiment.

Evidemment j'adorerai leur offrir des bonbons, toute la boutique meme, a ces adorables gamins, mais par mes voyages au Senegal, au Mali et meme ici, je connais trop bien les ravages des cadeaux distribues par les blancs qui traversent rapidement des villages pauvres. Tres vite les enfants associent 'blanc = cadeau' et se mettent spontanement a demander des cadeaux, a mendier. Cela fausse tout. Souvent au Mali dans la region la plus touristique, les enfants ne nous lachaient pas les semelles pour nous demander des bonbons, de l'argent, des stylos... ou nous vendre des babioles. Je l'ai meme vecu ici. Donner ainsi c'est cautionner, encourager.Je tente d'expliquer cela a Phan. - "Sorry it's my first time" me repond-il.  Je tente de lui faire comprendre que le mieux pour le village et les enfants, quand il sera guide, c'est de reverser un peu de l'argent qu'il gagne au villageois. Ou bien que les touristes lui donnent des cadeaux utiles pour que lui les offre aux enfants, et non pas les touristes directement aux enfants. Cela fait toute la difference. Je lui dis que je vais acheter quelques livres a Luang Prabang, j'en ai vu au marche, pour qu'il les donne aux enfants. Je vais aussi imprimer les photos et les lui envoyer.

J'espere qu'il a compris parce que c'est vraiment tres important.

On fini a l'heure du dejeuner par rendre visite a sa grand-mere, qui comme par hasard a cuisine pour nous du riz gluant et des courgettes cuites a la vapeur au-dessus du chaudron fumant. Elle ne mange pas, elle tamise le riz, tandis que lui essaie de m'expliquer les etapes de la recolte de riz. Elle est accroupie par terre, les poules entrent souvent, elle les chasse d'un coup de main. Je propose a Phan de lui donner quelques billets pour la nourriture, il accepte evidemment et la mignone petite dame est toute contente, faussement etonnee.

Je ne lui trouve pas vraiment de ressemblance avec Phan, ni son oncle d'ailleurs. Ils ont la peau tres mate et Phan est assez pale.

Au moment de repartir il tombe tombe des cordes. On fait une pause chez son oncle. Je fais une mini sieste allongee par terre devant le pauvre mini televiseur fatigue a l'ecran rose. Ils regardent une chaine Thai (le Thailandais est tres proche du Laotien et aise a comprendre pour eux) qui diffusent le "Plus belle la vie" Thailandais. A mon reveil il y a un petit groupe d'hommes dehors qui regardent la serie, debout dans l'embrasure de la porte. Un peu comme au Mali ou le plus riche du village branchait le soir sa tele noir et blanc a une batterie de voiture et que des dizaines de gamins et d'hommes regardaient ainsi la tele, assis par terre dehors.

Heureusement la pluie a cesse, nous pouvons repartir. Le chemin du retour est encore plus glissant et dangereux qu'a l'aller. Phan lui-meme se dit "afraid". Je passerai donc la plus grande partie du trajet a marcher. A moins d'etre tres experimente ou champion de moto-cross, il est impossible de ne pas se casser la gueule sur cette piste mouillee. On a assure quelques superbes glissades. Au pire on ne beux pas se faire tres mal car on va tout doucement.

"No thank you, really, it's OK I walk".

Le soir a la guest house on regarde les photos du jour, je lui offre une glace et lui glisse discretement 100 000 kips dans la main (10 euros) pour la belle journee. Il me remercie et me fait un grand sourire. Il n'a pas l'air etonne. Voila comment ce gentil garcon arrondit ses fins de mois, tout en douceur et subtilite.

Rien ne dit quelle est la part du vrai ou du hasard dans cette jolie histoire... mais qu'importe.

J'ai passe un moment inoubliable dans les meilleures conditions possibles grace a ce jeune homme (si ce n'est la route), et j'aurai paye beaucoup plus dans une agence specialisee comme il y en a cent ici, et voyage avec un groupe dans un endroit plus touristique. Et mon argent aurait ete dans les poches du patron de l'agence, la je sais ou il est place, et bien place.

Ce soir Phan m'a demande de lui montrer comment se servir d'une messagerie sur internet. Nous allons dans un cyber cafe et je vais lui creer une adresse et tout lui expliquer. Ainsi je pourrais lui envoyer mes photos par mail. Il veut aussi correspondre avec moi pour exercer son anglais.

Savoir bien parler anglais, le Sesame pour une vie meilleure.

Embarquement immediat pour deux jours de bateau sur le Mekong. A partir de Houay Xai au Laos, juste a la frontiere avec la  Thailande, deux jours de bateau pour descendre a Luang Prabang, avec escale dans le village de Pak Beng pour la nuit. Cette balade on la fait pour le Mekong bien sur, pour la beaute des paysages, le charme... sinon on prend le bus et c'est bien plus rapide.

Le bateau est repute inconfortable, en plus il pleut, donc j'arrive tot pour avoir une des rares bonnes places. Deux rangees de fauteuils de voiture en tete du long bateau se font face, et derriere des petits bancs en bois. Je suis bien installee juste a l'avant, personne devant moi et la vue degagee pour les photos. Ouf ! Il est 9h, le bateau part a 10h.

A 11h on est toujours la... patience patience... alors que debarque un groupe de touristes, les derniers a monter sont une famille de francais, un couple petite quarantaine ayant devalise Decathlon et 3 garcons de 6 a 13 ans environ.

Un grand bonheur ces francais ! Des qu'ils arrivent sur le bateau ils demandent a mes voisins de se decaler, et a moi aussi par la meme occasion. Sous pretexte de pouvoir rester tous ensemble. Le sans-gene francais dans toute sa splendeur, il fallait oser. Bah "No sorry" je vais pas vous laisser ma place en plus ca fait deux heure que j'attends le depart a cause des retardataires comme vous. Ils envahissent tout l'espace et on n'entend qu'eux, ils parlent tres fort. Le pere, blond avec un cycliste moulant, t-shirt sans manche et collier ras du cou (a oublie de mettre son t-shirt de Johnny ce matin) debout au milieu, il observe les manoeuvres du depart, puis s'assoie sur les sacs a dos des voyageurs entasses devant. Je dis s'assoie, mais 'se vautre' serait plus juste. Et evidemment que font-ils ? Ils se plaignent, de tout, critiquent tout. 'Ah tu vois qu'on aurait du prendre le bus c'est pourri ce bateau" / "Papa je sens des gouttes c'est pas possible on est mouille" / "Bah dis donc si on arrive on aura de la chance" /  " C'est pas confortable hein, on a pas de place" etc etc j'en passe...

Dans ces moments la j'ai honte d'etre francaise et je me fait toute petite. C'est grace a des gens comme ca que les touristes francais ont une reputation affreuse a peu pres partout.

Je commence a chercher mon ipod dans mon sac, a defaut de boules quies je me dis que Sarah Vaughan ou Nina Simone me calmeront et m'eviteront le reste de leurs plaintes. Et puis le Mekong sous la pluie avec du jazz dans les oreilles, c'est beau.

Le pere a du voir ma tete et se presente avec un sourire force :

- "Hi, I'm Peter !"

Deja moi un francais qui s'appelle Piteur, j'ai peur.

- Delphine

- Ah bah vous etes francaise alors ?

- ... (sourire)

- Vous voyagez seule ?

- ... (sourire)

Il a pas du la trouver tres sympa la petite frenchy, mais apres tout je ne suis pas obligee d'etre copine avec tous les francais que je croise sous pretexte qu'on est du meme pays.

Devant moi les deux grands s'etalent, a ma droite le pere aussi : entre les 3 paires de jambes et les 3 sacs je n'ai pas de place pour etendre mes jambes. Le petit a cote me donne de petits coups de pieds et coudes, il s'essuie meme les pieds sur mon sac sous les yeux de sa mere qui ne dit rien. Mais c'est pas grave hein, ca doit etre ca les enfants, faut pas lui en vouloir... Mais d'ailleurs ils devraient pas etre a l'ecole les enfants la ?

Commentaires sur le voyage en voyant les rapides du Mekong et les rochers qui le parsement par endroits "Ah c'est rare que dans un fleuve y a des rochers" (sic !)

et puis finalement "A c'est vrai c'est joli, interessant pour un moyen de decouverte"

Ah ca c'est sur ah ca c'est sur !!!

Le pere se met a parler a tous les francais qu'il trouve (j'entends rien y a Billie Holiday qui chante) pour cela il s'accroupie dans l'allee. La jeune fille d'a cote n'a donc plus de place pour mettre ses jambes mais ca ne le derange pas du tout. Elle est bien gentille, elle dit rien !

Un peu plus tard quand elle se met a manger des mangostines, un fruit exotique delicieux que l'on trouve partout en Thailande. Les gamins la regardent comme une extra- terrestre "C'est quoi ce truc la qu'elle mange ?" ( au lieu de "Mmmmm c'est joli ca a l'air bon c'est quoi ce fruit ?)

La je suis effaree parce que je me dis qu'ils sont pas arrives sur ce bateau directement en avion de la France, et ils ont bien du traverser un peu la Thailande... Comment est ce possible de ne pas aller au marche, de ne pas passer devant un marche, de ne pas etre un peu curieux de ces magnifiques etals de fruits multicolores et inconnus ?

Le pere a un tres bel appareil photo Nikon tout neuf avec un gros zoom. Mais il bouge pas son cul de ses sacs a dos et utilise le flash pour photographier les montagnes a 500 metres... Ah ah ahhhhh il m'a bien fait rire...Tres bon materiel, mais pas de regard, et c'est la l'essentiel.

En arrivant a Pak Beng evidemment les Bidochon sont les premiers a descendre du bateau et a attendre leur bagages a quai. Qu'on leur donne c'est mieux, ils vontpas les descendre eux-meme. Le pere hele un Laotien sur le bateau :"Hey, tu me donnes mon sac la, mon sac.." Et comme le monsieur n'a pas l'air de comprendre, il repete "mon sac, mon sac, la !!"... Ah bah zuuuuut il parle pas francais le laotien ?

C'est curieux quand meme cette habitude qu'on les gens en Asie de ne pas parler francais...

Heureusement le Mekong ratrappe tout, sublime voyage le long des forets vierges luxuriantes et des montagnes aux cimes embrumees... toutes les nuances de verts imaginables se marient ici a l'eau caramel du Mekong.

Magique.

Mae Salong est un village au nord de la Thailande dans la province de Chiang Rai, non loin de la frontiere birmane. Mae Salong est peuple presque exclusivement de chinois, et la ressource principale est le the. La campagne environnante, a flanc de montagne, est couverte de plantations de the, de champs de mais et de rizieres. Magnifique pour les balades en moto, indispensable ici pour se deplacer. D'ailleurs des que les enfants ont les jambes assez longues pour toucher les pedales ils conduisent des mobylettes. On les croisent tous les jours, a deux ou a trois dessus.

Tout autour du village des hameaux de Akhas, minorite ethnique qui a fuit la Chine puis la Birmanie suite a des persecutions. Ils ramasent le the ou cultivent leur champs et viennent vendre leur produits en tenue traditionnelle sur le marche entre 6 et 7 heures du matin. 

A Mae Salong trois guest houses tiennent le marche : le Little Home et le Shine Sane, cote a cote mais dent pour dent, et juste en face le Saeng Aroon Hotel - peut etre le plus propre de toute la Thailande tellement le sol brille. Si vous voulez negocier un bon prix pour votre chambre, dites que l'on vous a propose moins cher a cote. Ca marche ! 200 baths la chambre tout confort avec TV et ventilo. Meme si ici le ventilo est inutile tant la nuit est fraiche et humide, que la couette est la bienvenue.

Mister Mo le patron du Shine Sane est tres sympathique et arrangeant, bien plus que le patron de Little Home, trop bavard, et les mimis papi - mamie chinois qui tiennent le Saeng Aroon sont bien gentils mais ne parlent pas un mot d'Anglais. Par contre le proprio se promene dans les couloirs ou sur le balcon pour tenter d'appercevoir une de ses clientes (un peu devetue?). Ce matin je me suis levee a 6 heures pour aller au marche, il etait dans le couloir,  m'a serre la main puis tendu les bras avec un grand sourire comme pour m'embrasser... Mignon mon petit monsieur, mais pas tres chinois comme comportement... Bye bye !

A Mae Salong il y a surtout le New Era, moitie boulangerie, moitie resto-bar. Un endroit absolument charmant ou l'on se sent comme a la maison et qui fut decisif dans mon choix de rester quelques jours ici. C'est devenu mon QG, matin midi et soir, le lieu de rencontre de tant d'univers qu'il devient vite passionnant de s'y poser.

Le New Era est tenu par un boulanger Chinois. Deja c'est amusant un boulanger chinois. Il est bel homme et sa femme est en voyage pour le moment, ce qui lui permet de draguer timidement les occidentales, son grand fantasme au boulanger. Helas il est tres limite par son pauvre anglais (sait presque juste dire ' you are very beautiful') et surtout par son beau-pere qui habite en face. Le vieillard passe en effet toutes ses journees assis dans un fauteuil a observer de l'autre cote de la rue ce qui se passe chez son beau-fils. Peu de liberte pour le beau boulanger.

Son chien s'appelle Napoleon, et meme s'il est affectueux vous n'avez pas tres envie de lui faire des calins tellement il a pas l'air bien propre, et puis la rage existe bel et bien par ici.

Le restaurant si joliment decore est tenu par un adorable couple, Thomas photographe breton et Joyce, ravissante, petillante, souriante thai qui fait le meilleur curry vert de toute la region. Je vous invite a visiter le site de Thomas, et a vous plonger dans ses magnifiques photos de Mae Salong. Quant a la cuisine de Joyce, elle vaut le detour, mais depechez-vous car le couple projette de s'installer a Lorient, et la c'est les bretons qui en auront de la chance !

L'endroit est frequente par un marginal quebecquois d'un grand raffinement, la trentaine edentee, dont on ne comprend pas un mot, fier de parler chinois (mais quand il parle francais c'est deja du chinois), tatoue au milieu du visage, au cou et aux bras. Planant, il est rond toute la journee. Se vante de ne manger que 500 calories par jour (mais est ce bien possible ?), dit qu'il devrait etre mort a l'heure qu'il est et qu'il a passe 2 semaines en prison en Thailande a cause de son visa expire. (Mais les calories c'est sans compter les bieres qu'il s'enfile... ) Il vit ici avec sa copine thai. Son arrivee au resto cree toujours quelque emoi, on lui laisse une petite table pas trop centrale pour ne pas gener les clients. Thomas lui a demande de s'abstenir de roter ici, c'est deja ca.

Marie, la jolie vacanciere quebecquoise qui s'est posee ici un temps, charmee tout comme moi par les lieux et l'ambiance, a presque honte de sa nationalite a cotoyer cet energumene. Il la chahute un peu, elle le snobe royalement. On a surtout pas envie d'avoir le moindre echange avec lui.

Heureusement sa copine est fachee avec Joyce et lui interdit de frequenter les lieux, ce qui limite un peu ses visites.

Parmi les habitues, une fiere Tahitienne avec fleur de frangipanier dans les cheveux et superbe collier de perles noires. A la retraite, elle vit a Chiang Mai avec son mari ex-avocat Australien charismatique, armoire a glace de charme. Tous deux forment un couple detonant. Des qu'elle en a l'occasion elle ne s'arrete pas de parler de ses poteries, sa sublime maison, ses encadrements et son chien, et quand lui arrive a avoir la parole, heroique, il parle si vite que vous devez etre bien reveille, concentre et vous accrocher a chaque mot pour comprendre son anglais. Surtout le matin. Help!

Un couple de gais francais est apparu hier soir, avec un presque Apolon aux frisettes gominees, chemise rayee de papa, short rouge et Converse grises main dans la main avec notre petit proprio du Saeng Aroon. Ils avaient une de ces touches !! j'aurai aime pouvoir faire une photo! Et ils viennent diner les francais ? Bah non, juste demander ou on pouvait manger chinois. Tiens tiens, mais il est pas guide touristique notre Thomas?! Et le petit chinois la, il n'avait jamais mis les pieds ici, mais depuis que Marie y est on le voit tous les jours. Ah oui elle est belle Marie. Mais c'est pas une raison pour l'epier de la terrasse et lui offrir du the dans sa chambre tous les jours. Le petit chinois est amoureux on dirait. Le boulanger aussi en pince pour Marie. Mais attention sa femme rentre demain, va y avoir de l'ambiance, parait qu'elle est pas commode.

A Mae Salong tout le monde parle de son voisin, une occupation qui passe doucement le temps, et chacun y va de ses ragots... au New Era on en sait des choses.

Entre deux fruit shakes (pour le plus grand bonheur de Thomas a chaque fois que je commande un jus de pasteque il faut enlever les pepins ;-)))) on a vu arriver a velo Christine et Eric et on a ete tres impressionnes car ca monte raide pour arriver jusqu'ici. Fi de la cote, Christine et Eric ont quitte la Suisse a velo il y a six ans et depuis parcourent le monde en pedalant. Du voyage au mode de vie, ces heureux nomades en ont des choses a raconter... et on les ecoute pendant des heures avec plaisir, rire ou suspens... Une rencontre hors du commun, un couple si sympathique, simple et au sourire communicatif. A quand le film en grand ecran pour suivre leurs aventures entre desert de Gobi, Hymalaya, Iran et Siberie traversee en hors la loi (pas de visa)? Je pourrais les ecouter pendant des heures a nous dire combien les syriens sont adorables ou les japonais des amours,  et narrer comment Christine s'est casse un bras, puis un autre, en pleine jungle cambodgienne truffee de mines... et encore je ne dis pas tout, l'episode etant digne d'un Spielberg, allez le lire sur leur site !!!

Pour en savoir plus et en attendant leur livre, en lien leur site a voir absolument .

Encore huit ans a velo avant la retraite disent-ils, apres l'Europe, le Moyen Orient et l'Asie, ils se dirigent vers l'Australie, puis attaqueront l'Amerique et l'Afrique. Pour nous encore beaucoup de palpitantes lectures, parce que l'Afrique a velo, comment dire, chaud chaud sur tous les plans !!

Hier soir le zigoto canadien est venu avec un bien joli Akha et me demandait si je voulais "l'embarquer pour la nuit". Tres raffine je vous dis. Eric etait mort de rire et lui a retorque que les femmes, quand elles veulent quelque chose, n'ont pas besoin d'un intermediaire et se debrouillent tres bien toutes seules. Malgre la barriere de la langue. Et puis un entremetteur comme ca - au secours ! Il devait avoir 20 ans et demi le joli Akha, mais bon, Eric m'en donnait 28 donc ca va. Decidemment je l'aime bien Eric. 

Thomas et Joyce quittent le resto une semaine pour aller a Bangkok, en leur absence Eric s'improvise restaurateur et reprend les commandes. Il voulait s'arreter ici pour ecrire, eh bien ce sera pour une autre fois. Deja il pense au menu qu'il pourra faire en l'absence de la delicieuse cuisine de Joyce. Adieu Pad Thai, bonjour Hamburger frites ou confiture maison au petit dej, mais monsieur le boulanger merci de ne pas mettre trop de sucre dans le pain please. Zut, avec ca on est pas pres de profiter a nouveau de ses anecdotes de voyage : pourra pas etre au four et au moulin notre tavernier.

Merci Mae Salong pour ces douces journees, pour ma part je continue ma route vers le Laos ou je serai demain, en bateau deux jours sur le mythique Mekong pour rejoindre Luang Prabang, sublime petite ville laotienne au bord du fleuve, ou j'espere bien me poser de nouveau et y faire d'aussi riches rencontres (mais avec les sympas cycistes la barre est haute).

Photos de Thomas Dinasquet

http://thomasdinasquet.darqroom.com/gallery/25702

Ballade a velo de Christine et Eric

http://www.balladavelo.net/

Aout, Asie du Sud Est, puisqu'on vous dit que c'est la saison des pluies !!!!

J'ai de la chance le soleil me suit et je n'ai eu qu'une grosse averse à Bangkok. Les parapluies servent d'avantage à se proteger du soleil, comme ces petites écolières à Ayuthaya.

On touche du bois.

BANGKOK, GRAND PALAIS

AYUTHAYA

SUKOTHAI

Un mois en Inde ça use.

Et pas seulement les souliers, les nerfs aussi, surtout seule. Pas toujours bien accueillie dans les hotels, moi et mon sac à dos pour seul compagnon de route. Ici il et inconcevable qu'une femme voyage seule. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses inconcevables qu'une femme ne peut pas faire : marcher seule le soir, fumer, boire de l'alcool, toucher un homme en public, se baigner en maillot de bain....

L'inde est fantastique, merveilleuse, mais compliquée, épuisante, si bruyante... Vous n'avez pas idée du sens du mon cahos si vous n'êtes jamais allé en Inde. Même l'Afrique me semble plus cool a côté.

La fleur nationale est le Lotus. Une belle fleur rose délicatement parfumée, mais qui pousse meme dans la fange la plus dégueulasse. Pour moi ca dit tout. L'Inde c'est de belles femmes parfumées de fleurs de jasmin accrochées dans leurs cheveux, habillées de saris de soie aux broderies dorées et portant des bijoux en or dentellé, mais evoluant dans des rues degueulasses qui puent la pisse - quand ce n'est pas plus (les hommes pissent n'importe ou, tout le temps).

C'est aussi des enfants en haillons à moitié nus, dont certains marchant à peine, errant laissés à l'abandon dans une gare. Vision d'horreur inoubliable qui vous glace sur place et vous marque à jamais. Des vieillards handicapés mendiant et dormant dans la rue dans l'indifférence la plus totale. Pire, un indien m'a vivement recommandé de ne jamais donner quoique ce soit aux mendiants (il est vrai qu'il y a une mafia de la mendicité en Inde et que le système est compliqué... mais en arriver là ...)

L'inde c'est des hommes, beaucoup, partout, surtout, qui regardent les femmes occidentales avec insistance, comme des ovni (ou des stards du porno comme m'a dit un indien - image réductrice au possible mais pas si loin de la réalité tellement notre mode de vie 'libere' peut les etonner voire les choquer). Pas un pas sans être le centre de tous les regards. Pourtant en Inde, pays des paradoxes, les gens sont les plus amicaux et accueillants que l'on puisse trouver. Il est courant que l'on vous salue d'un beau sourire en vous souhaitant "Welcome in India"; on vous arrête souvent pour vous poser mille questions (d'où vous venez, votre nom, êtes-vous mariée .... - toujours répondre oui à cette dernière question pour ne pas essuyer des regards désolés ou  réprobateurs). Les indiens vous entourent, vous sollicitent beaucoup ("hello Madam, photo please!"). On sent beaucoup de gentillesse et de bienveillance, on est en sécurité. Malgré les regards que j'ai parfois trouvé pesants, malgrès les difficultés, je ne me suis jamais sentie en insécurité, je n'ai sentie aucune agressivite ou hostilite. Ils sont juste curieux, indiscrets, totalement envahissants, tres 'bon enfants' mais certainement pas méchants.

Et puis les indiens sont honnêtes, deux exemples étonnants impossibles en Europe : un appareil photo oublié à l'arrière d'un tuk tuk. N'importe où ailleurs le chauffeur aurait disparu avec son riche butin de mois de salaires. Eh bien a Kochi le chauffeur part à votre rencontre dans la rue, l'appareil à la main pour vous le rendre. Autre exemple, la négociation d'un prix pour une course en Tuk Tuk. Je demande 30 roupies, il veut 40 et ne négocie plus, je fini pas accepter. Eh bien arrivé à destination le chauffeur juge qu'en effet 40 c'était trop et me fait le prix à 35 roupies. Etonnante Inde ! Souvent incompréhensible si on a pas la chance d'avoir un indien pour vous expliquer. Source de mille et un questionnement, société des écarts immenses, des paradoxes...

Des étonnements à foison parmi ce que j'ai pu voir : un bébé cul nul avec une cagoule; un homme très élégant, pieds nus; un jeune homme se lavant dans la rue, nu sous un pagne trempé; un homme et un jeune garçon en sari sur une moto; un homme saluer un temple et prier à genou dans la rue en pleine circulation; une femme repassant en pleine rue; des gens cassant des noix de coco le soir devant leur boutique ou leur maison pour porter bonheur....

J'ai quitté l'Inde épuisée notamment par le bruit assourdissant et incessant (les klaxons constants, la musique du temple a tue tête à 5 heure du matin...), l'effrayant cahos des rues où l'on roule dans tous les sens, où l'anarchie règne entre véhicules de tous poils et vaches, chèvres, chiens errants de tous cotés,  et où il est très dangereux et compliqué de traverser une rue ou même de marcher (pas de trottoirs....).

J'ai quitté l'Inde pour la Thailande, d'où je vous écris dans un bar de Bangkok tout ce qu'il y a de plus moderne, à la carte remplie d'alcools et cocktails variés, avec de la musique pop, des touristes seules à leur table avec leur ordinateur ou leur cigarette, en toute impunité et sans couvre-feu a 23heures !! .... Toutes choses quasi impossibles en Inde ormis dans les grandes villes qui vibrent davantage à un rythme "occidental" disons plus ouvert. Du coup le changement me fait un bien fou, je me sens de nouveau fondue dans la masse, à l'aise. Même si un cafard aussi gros qu'une souris vient à l'instant de me passer entre les jambes !!!!!!

Le contraste est étonnant dans cette ville : i-phone roi omnipresent, faux sacs ou parapluies Vuitton a tous les bras, wagons du métro climatiés comme des frigos où on fait la queue bien en ligne et dans le calme aux heures de pointe pour entrer, centres commerciaux ultra-modernes à faire palir de vétusté les plus beaux des nôtres, karaokes et jeux videos partout, pop sirupeuse insuportable à mes oreilles (ah voilà bien un truc que je regrette de l'Inde : la musique sauce Bollywood que j'adore) .

Je revis au rythme des doux thais dans l'immensité de Bangkok où je vais tester tous les massages possibles pour me reposer de l'Inde.

Incredible India où j'ai évidemment envie de retourner, au Nord cette fois, mais accompagnée s'il vous plait !